“走到喀什，何必再去麦加”，在著名的《十二木卡姆》中我看到过这样的文字。伊斯兰教在这里流传了一千三百多年。在这个古老的城市你会感觉到遥远而真实。

喀什人有句著名的话：不到喀什不算到新疆。那牛气的神情是溢于言表。这话让有些新疆人很不服呢。


我在上海生活的日子才是在新疆的零头，好几十年里新疆也算走过一个大概，我并没有意识到我对这片土地的无知，可喀什噶尔却让我意识到了什么。

算上援疆的三年，进出喀什的次数已经记不清了。各种原因的途经、探访、游历、采风我都试图多看喀什一眼，多体会喀什的情致，多感受喀什的味道，但依然觉得认识模糊，也就一直不敢下笔写喀什。

我看过很多摄影大腕拍喀什的片子（更别说我的了）觉得也就是一个场景一个画面，还不足以传神，拍出喀什的神韵。于是，我还是感叹，喀什，别人的感受是别人的。喀什的味道其实需要在心里的品味。


    

这也不奇怪，人心不同自然对事物评价各异。奇怪的是你来到喀什第二天你会发现喀什看上去相貌平平，并无招人显眼之处。


一个城市的大小仅以面积来衡量其实是不准确的。要论面积，跟内地比喀什真算不上什么，但喀什人却是很有点大城市人的味道的，那神态那气度那眼神那衣著似乎是很跟“乡下人”区别着。就是语言也有着喀什发音，尾音带点拐弯，挺得意挺洋气的那种味儿。

无论冬夏，在艾提尕清真寺广场上你永远可以见到很多维族汉子（更多的是老人）在那悠闲，其中不乏气度非凡者，这在新疆真是不多见。由于和汉族的融合，喜欢背着手的喀什男人颇有几分我们领导干部的风范呢。


在这个地方我拍过很多人，回来我发现，与我拍的乡村里的人阳光灿烂的脸不同，大部分人都是一脸深沉甚至忧郁的模样，据说这是贵族精神气质的遗传。喀什的街头也有人乞讨，但无论你给他多少钱，他都不会让你对着他拍照。在喀什老城里你会发现不管是铺着青砖的巷道还是完全土地的院落，都是清清爽爽，开满鲜花，明媚而质感的阳光洒在期间，让人心情舒朗。



在街头你要是跟碰上的几个小古丽小巴郎，他们会跟你“哈罗”，会大大方方让你拍他们，拍完他们定会围在你身边，不是要钱也不是要糖吃，是要你给他看看你数码相机后面的显示屏：看看那里的他们，然后撒下一阵银铃般的欢笑散去，可爱极了。古巷里有很多低保户，有许多的孩子，我不知道有没有家长的教授，但这儿的孩子绝不会有很多城市里的那种死围着你，揪着衣襟抱着腿甚至跪在地上向你要钱要物的情景出现。他们也没有大城市孩子的早熟，让你觉得他们就是孩子，所以可爱。




喀什的艾提尕清真寺即是新疆最古老的清真寺可能也是新疆最开放的清真寺了，这个著名的地方在维族人心中是很神圣的，但现在是喀什地标性的旅游景点，买张票基本随意出入，很多机会是可以拍到目中无人的祈祷者。记得伊斯兰是禁止女人进清真寺的，但这里不仅有各色人等的游人，还会见到维吾尔妇女，满院子走的是维族小姑娘导游，让古老的清真寺多了份活力和色彩，并不会让你觉得有失清真寺的尊严。这样的开放没有深厚的文化底蕴和心胸是不可想象的。

古老而现代，民族而包容，大气而细腻，妩媚而粗旷，高雅而质朴，这种贵族的遗风该是复杂而简单的喀什味道吧。我想。